Процесс строительства любого строения включает в себя возведение фундамента. Именно этот этап является одним из самых важных. Фундамент принимает на себя нагрузки всех конструктивных элементов. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, могут привести к самым печальным последствиям, вплоть до разрушения несущих элементов. Именно поэтому прочность здания и то, сколько оно прослужит, в немалой части зависит от возведения фундамента. Если учесть, что возведение фундамента, так же как и любые ремонтные работы – мероприятие недешевое, то необходимо подумать о том, насколько правильным будет решение, выбор и качество выполняемых работ. Финансовые вложения и, естественно, сложность технического процесса требуют единственно правильного решения, от которого в последующем будет зависеть безопасность проживания в построенном здании.

 

Так как фундамент передает нагрузки на грунт, то его возведению предшествует изучение всех свойств грунта, полный геологический анализ. Возведение фундамента для многоэтажных домов начинается со строгого расчета фундамента специалистами-инженерами. Именно правильный расчет и выбор основной конструкции будущего здания, может обеспечить безопасность нахождения в здании в будущем. К тому же проектировщики несут в какой-то мере ответственность за строение, если, конечно, работали по заранее составленному договору с заказчиком. Естественно это увеличивает стоимость строительства, но дает необходимые гарантии, ведь в сложных математических расчетах фундамента под силу разобраться человеку понимающему, сталкивающемуся с этим не в первый раз.

Геодезические, геологические и гидрологические условия - одни из важнейших в строительстве, и для возведения фундамента в частности. Для деревянных конструкций требования к несущей способности фундамента не так высоки, как для кирпичных, ведь вес их значительно меньше. Фундаменты бывают двух видов: ленточные и столбчатые (одни из самых распространенных). Выполняют их из монолитного сборного бетона либо железобетона. Кирпич и бутобетон (смесь, в которую втапливают бутовые камни) также подходят как материалы для фундамента.

Если здание с тяжелыми стенами, то целесообразно возводить ленточные фундаменты. Так как их закладывают по периметру здания, то естественно, необходимо проводить земляные работы в немалом объеме, с большим расходом материалов. Эти фундаменты обычно применяют при глубине заложения 200-300 см.

В случае, если под зданием намечены подвальные помещения, либо местность для строительства болотистая, то рекомендуется возвести фундамент в виде сплошной плиты, монолитно связанной со стенами. Если Вы решаете все-таки возводить монолитный ленточный фундамент, то необходима опалубка, которая ставится в вырытый котлован.

Железобетонный фундамент требует большего объема работы. Для начала по периметру предполагаемого фундамента ставятся сваренные между собой металлоконструкции. Это необходимо для большей прочности. Затем бетон заливают и уплотняют.

Следующий способ возведения фундамента - сборные блочные фундаменты. Представляют собой эти сооружения бетонные или железобетонные блоки, которые стягиваются стальной проволокой и укладываются в раствор. Единственный недостаток этого надежного и, не требующего существенной затраты времени, способа - это его недешевая стоимость.

Более дешевый фундамент из кирпича. Возводится он в основном из полнотелого красного кирпича. Важно, чтобы кирпич был влагостойкий. Так же необходимо выбрать раствор, исходя из расчетной нагрузки и природных условий.

На особо влажных грунтах возводят бутовые фундаменты. Бутовые камни, которые используются при возведении, водостойки. Камни плотно стыкуют друг с другом, а так как камни природные, их необходимо точно выбрать и подогнать. Надежность и прочность этот фундамент обеспечит на долгое время.

Бутобетонный фундамент состоит из смеси камней и раствора. Бутовый камень мелкого и среднего размера применяют как заполнитель. При возведении бутобетонных фундаментов камни, укладываемые в ,бетонную смесь, и осколки от разборки кладки не должны быть загрязненными, иначе они не будут иметь прочного сцепления с бетоном. При этом строительстве необходима опалубка, так как технология заключается в послойном укладывании камня, затем его уплотняют, заливают бетоном с заполнителем типа песка и мелкого щебня.

Здания облегченной конструкции, не имеющие подвалов, могут возводиться на столбчатом фундаменте. Такой фундамент не требует больших финансовых затрат и при строительстве, например, деревянных домов выбор такого фундамента будет самым удачным.

Сборные столбчатые фундаменты устанавливают на заболоченных участках, где применение других фундаментов нецелесообразно и представляется проблематичным. Сборные столбчатые фундаменты готовятся заранее на месте строительства. Они представляют собой столбцы с жестко прибетоненной плитой. Столбцы, принимающие несущую нагрузку должны быть из железобетона, асбоцементных труб, заполненных бетоном с армированием изнутри. Также столбцы могут быть из металлических труб, внутри которых находится цементный раствор, а снаружи защита битумной мастикой. Как арматуру в этом случае используют металлический прут или проволоку. Так же подойдут водопроводные трубы, отслужившие свой срок. Для сборных столбчатых фундаментов бетон замешивают на цементе марки 300-400 и песке или гравийном щебне. Песок должен быть чистым и крупным. Вместо опалубки для таких фундаментов можно использовать стенки заранее пробуренных скважин, это удобно, так как фундамент можно возводить непосредственно на месте строительства.

Монолитные столбчатые фундаменты больше подходят для сухих грунтов, необходимо, чтобы в пробуренных скважинах не скапливалась вода. Если грунты имеют невысокую несущую способность, то можно усилить скважины так называемым «цементным молоком». Далее армируют скважины каркасом, сваренным из арматурных стержней. Во время установки необходимо избежать сдвига каркаса. Арматура не должна соприкасаться с грунтом.

При возведении столбчатых фундаментов рекомендуется придерживаться следующих правил.

Столбы должны находиться под всеми углами наружных стен здания, под пересечениями наружных стен с внутренними.

Если нагрузка на фундамент велика, то столбцы устанавливают по всему периметру здания с определенным шагом начиная от 1,2 м. до 2,5м. Между столбами необходима перемычка, на которую будет опираться цоколь. Так же эта перемычка будет служить стяжкой столбов.

Цоколь служит изоляцией подпола от неблагоприятного воздействия природных факторов. Так же цокольная кладка гарантирует отсутствие влажности в помещении и препятствует прониканию холода.

Возможно укладывание плит по всему периметру на фунт. Такому фундаменту не грозят ни просадки грунта, ни пучение, ни оттаивание. Это наиболее рациональное решение, при возведении небольших компактных зданий. Фундамент закладывают на такую глубину, чтобы грунтовые воды не могли стать помехой во время промерзания. К тому же нужно учесть глубину промерзания грунта. Для мелких и пылеватых песков и глинистых фунтов твердой консистенции, глубина промерзания не является столь важным фактором, если, конечно, грунтовые воды не поднимаются зимой ближе, чем на 2 метра к границе промерзания грунта. Заглубление фундамента для песчаных грунтов составляет 0,5 м и более, для глинистых от 0,7м.

Из бутового камня на растворе минимальная толщина - пол метра, если стены фундамента из бутобетона достаточно толщины-35см.

Необходимые правила при закладке фундамента:

Бетон - наиболее распространенный материал для возведения фундамента. Необходимо знать, что  бетон созревает в течение 28-30 дней. Соответственно, возведя бетонную кладку, ее необходимо выдержать этот период, причем защитив от внешнего воздействия, закрыв рубероидом, либо другим материалом. Иначе может грозить пересыхание верхнего слоя.

Возведение здания на только что поставленном фундаменте может грозить различными проблемами в будущем. Можно посоветовать поливать бетон в период схватывания водой, чтобы он высыхал более равномерно.

Следующий фактор, который необходимо учитывать - это гидроизоляция. Важно, чтобы все части, соприкасающиеся с грунтом, были, например, обмазаны битумом. Естественно в гидроизоляции нуждаются и стены. Изолируют их рубероидом, один слой между цоколем и нулевым уровнем, второй слой между основной стеной дома и цоколем. Эти меры нужны для предохранения стены и цоколя от влаги.

Так же необходимо защитить от различных неблагоприятных влияний наружную сторону цоколя. Это можно сделать оштукатурив или облицевав его плиткой.

Есть неплохой способ для защиты фундамента - использование золы от сгоревших авто покрышек. Если добавить их в смесь для затирки фундамента, достигается необходимый эффект - шуба, которая защитит цоколь от атмосферных влияний.

На фундамент воздействуют поверхностные воды, защитой от которых может являться отмостка. Отмостка делается с небольшим наклоном от стены цоколя. Ширина ее должна быть от 0,75м до 1 метра. Используемые материалы- бетон, глина (хорошо уплотненная), либо асфальт.

Необходимо устройство дождевого слива. Если вода попадает с крыши на грунт рядом с фундаментом, грунт увлажняется, и может вызывать разрушение фундамента. Постепенно это может привести к его просадке, что неблагоприятно скажется на несущей способности.

Подвальные помещения

В зависимости от Ваших потребностей и пожеланий устраиваются подвальные помещения. Он может быть размещен под всем домом, либо какой-то его частью. Устройство подвала необходимо экономически рассчитывать. Подвал, конечно, увеличит полезную площадь дома, как дополнительное подсобное помещение, но при этом его стоимость будет превышать даже стоимость надземного этажа (примерно в полтора раза).

При возведении ленточных фундаментов, стены подвального помещения как раз служат фундаментом дома.

При строительстве дома со столбчатым фундаментом, стены для подвала- отдельное строительство. Заложение подошвы фундамента относительно пола подвала должно быть на глубине пол- метра. Если грунты укреплены, то есть возможность не заглублять в грунт фундамент. Принимаете толщину подготовки под полы подвала - как глубину заложения фундамента.

Для изоляции стен подвала устраивают глиняный замок. Забивают за стены мятую глину, утрамбованным слоем, шириной 20-50см (зависит от влажности грунта). Перед устройством замка, снаружи подвальные стены покрывают окрасочной, либо оклеечной гидроизоляцией.

В верхней части подвала необходимы отверстия для вентиляции. Делается два канала вентиляции –приточный (в одной стороне подвала у пола) и вытяжной ( в противоположной стороне под потолком).

Если вытяжку вывести за пределы крыши, эффективность ее повышается. В кирпичных домах для этого делаются специальные вентиляционные шахты, а в деревянных можно установить металлическую трубу с диаметром 15см. Если дом имеет каркасную конструкцию, то эти трубы можно провести внутри каркаса.

Подвал не сооружают, если грунтовые воды поднимаются высоко. Тогда нужна защита конструкций в виде гидроизоляции. Это потребует финансовых вложений и немалого труда, поэтому целесообразно отказаться от подвала.